ГлавнаяОптимизацияЦифровая оптимизация объектива

Стабилизация изображения. Глава 1 – Оптическая стабилизация в объективах. Цифровая оптимизация объектива


Детализация изображения - Canon EOS 5D Mark IV

Business Scanners

Сканеры

Сканеры для оцифровки и хранения.

Business Projectors

Проекторы

Цифровые проекторы, обеспечивающие визуальное воздействие.

Network Cameras

Сетевые камеры

Производительные и незаметные камеры системы безопасности и видеонаблюдения.

www.canon.ru

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

prophotos.ru

Цифровая обработка изображений

За счет исполнения, каких методов можно произвести цифровую обработку фотоснимков?

Использование цифрового фотоаппарата для получения снимков предоставляет уникальную возможность произвести обработку полученных кадров программными средствами. Необходимость в корректировке возникает из-за того, что глаз человека воспринимает отснятую сцену несколько иначе, чем техника, которая может исказить интенсивность освещения, яркость красок и создать прочие дефекты. Все это приводит к тому, что снимок получается неестественным, но это вполне можно исправить, используя специализированное программное обеспечение. При работе с ПО применяется несколько основных методов цифровой обработки изображений (пост-процессинга). Зная основные способы пост-процессинга, вы без особых проблем сможете воспользоваться ими и придать фотоснимку тот же вид, что воспринимается глазами человека.

Методы цифровой обработки

Обычно в процессе коррекции фотоснимка методы применяются в особом порядке:- Баланс белого, или говоря иначе, установка наиболее оптимального соотношения температуры и тонов;- Экспокоррекция, при которой осуществляется восстановление засветок и теней, происходит компенсация экспозиции;- Шумоподавление подразумевает запуск процесса работы RAW или подключение внешних программных средств;- Коррекция объектива, подразумевает удаление искажений и хроматических аберраций;- Детальность, это процедура, используя которую появляется возможность повысить на снимке контрастность, резкость;- Контраст, изменяется в ПО инструментами для коррекции кривых;- Композиция;- Ретушь, при этой операции осуществляется выборочное изменение объектов и может изменяться цветопередача;- Изменение размера;- Изменение выходной резкости кадра в зависимости от технических характеристик применяемого для просмотра фото оборудования

Вам следует знать о том, что при цифровой обработке совсем необязательно использовать все указанные методы. Не исключена вероятность того, что вам предстоит применить лишь часть из них и этого будет достаточно для получения снимка высокого качества. Соответственно может измениться и порядок включения методов в процесс обработки фото, хотя, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев приходится производить коррекцию фотоснимков всеми обозначенными выше средствами. Особенно важно соблюдать данный порядок обработки в ситуации, когда фотоснимки делались вами не в формате RAW. Рассмотрим обозначенные методы более подробно.

Баланс белого

Если у вас возникла необходимость в повышении уровня цветопередачи на сделанном фотоснимке необходимо определить наиболее оптимальный баланс белого. Если этого не сделать, то цвета на фото будут тусклыми, неяркими. Следствием этого станет то, что все предметы станут выглядеть неестественными и такой снимок не сможет занять достойного места в вашей фото коллекции. Поэтому к побору данного баланса следует подойти тщательно и лучше осуществлять это следующим образом:

- Произведите «грубую» настройку баланса применяя для этого движок температуры. После этого добейтесь более точного уровня за счет движка тона, который обычно сдвигает насыщенность пурпурно-зеленого цвета;

- Акцентируйте внимание на некоторых участках обрабатываемого объекта. На них могут присутствовать нейтральные тона серого, если их скорректировать, то баланс белого будет вывести легче. Для обработки таких серых участков можно использовать инструмент «пипетка точки белого».

Данный инструмент способен автоматически скорректировать баланс на выделенном фрагменте;

- Когда вы делаете фотоснимок, то будет не лишним обратить внимание на уровень освещенности. Например, когда снимается закат, или делается снимок в помещении, где испытывается недостаток света, то баланс белого придется выводить однозначно.

Как делается экспокоррекция

Иногда на фотоснимке теряются тени, вместо них образуется синий цвет, или места засветки окрашиваются красным. Если подобное произошло необходимо провести экспокоррекцию, то есть компенсировать или восстановить потерянный баланс цвета. Так как данная проблема является достаточно распространенной, то для ее решения был разработан специальный инструмент, который получил название «компенсация экспозиции». Применяя указанный инструмент, рекомендуется учитывать следующие моменты:

- Прежде, чем проводить экспокоррекцию, посмотрите на обрабатываемый фотоснимок в более меньшем размере. Это позволит вам дать оценку всей экспозиции на фотографии, и не исключена возможность, что она окажется удовлетворительной, так как здесь все во многом зависит от художественного вкуса человека. Так же вполне вероятно, что случайно образовавшийся дефект придаст изображению оригинальность. Например, при съемках в тумане, на фото однозначно появятся дефекты, но за счет них станет передаваться необычность момента, который вы и хотели запечатлеть;

- Если при исследовании фотоснимка вы обнаружили явные засветки деталей, или некоторые элементы экспозиции теряются в тенях, то попробуйте исправить это при помощи инструмента «пипетка чёрного» или «восстановление заполняющего света». Указанные инструменты помогут или вообще избавиться от дефектов, или снизят их интенсивность. Тогда доводить экспокоррекцию, используя «компенсацию экспозиции» станет проще. Но, здесь опять же может оказаться, что прячущиеся в тени предметы придадут снимку больше привлекательности, соответственно и в этой ситуации имеет смысл дать художественную оценку сделанному кадру;

- При работе с экспокоррекцией можно перестараться и тогда дефекты на снимке станут более явными. То есть объекты «выступившие из тени» могут выглядеть размытыми, и одновременно с этим все остальные элементы станут более четкими, из-за чего создается непривлекательный контраст.

Что учитывается при шумоподавлении

Каждый, кто пользовался фотоаппаратом, сталкивался с тем, что детали на фотоснимке получаются зернистыми, шероховатыми из-за чего изображение выглядит нечетким. Такая зернистость свидетельствует о том, что кадр «забит» шумами. Исправить указанный дефект можно используя специальные программы, например, таких как Grain Surgery, Neat Image и другого специализированного ПО. Но, прежде, чем приступить к избавлению снимка от шумов обратите внимание на ряд моментов:

- Шероховатость на снимке может снизиться после подбора баланса белого, оптимизации резкости, экспокоррекции;

- Шумы должны подавляться, а не убираться полностью, так как если полностью убрать шероховатость, то предметы станут выглядеть слишком гладкими, а это смотрится неестественно. Например, детали одежды не бывают гладкими, или природным объектам свойственна некоторая шероховатость. То есть в здесь лучше отдавать предпочтение естественности и не стараться сделать снимок идеальным.

- Если уменьшить качество снимка, то многие шумы визуально не станут заметны. Поэтому в некоторых случаях стоит установить среднее качество изображения. Указанный способ избавления от шума может стать особенно актуальным в случае, когда проводится обработка фото для последующего размещения его на сайт, где обычно выкладываются изображения небольшого размера. При незначительном размере среднее качество фотографии станет смотреться вполне пристойно.

Как компенсировать недостатки объектива фотоаппарата

Некачественный снимок, можно сделать из-за недостатков объектива фотоаппарата или неправильного его подбора. Например, изображение может оказаться нечетким по краям, теряется яркость некоторых участков и.т.д. С этими дефектами можно справиться следующим образом:

- Используйте виньетирование объектива и за счет этого вы сможете получать художественные фотоснимки, при которых центральный элемент фото ярко выделится и не потребует коррекции. Понятно, что из-за этого появится некоторая «размытость» объектов по краям, поэтому здесь главное соблюсти правильный баланс и определиться с тем, что именно на фотоснимке вы хотите выделить, определенный объект или композицию в целом;

- Если вы заметили на краях фотоснимка высококонтрастные перепады, которые профессионалами называются хроматическими аберрациями, то эти перепады, возможно, использовать в качестве образца яркости и если придать всем остальным объектам тот же уровень яркости, то снимок получится более четким. Взять определенный уровень яркости, в качестве образца возможно используя инструмент «пипетка», который присутствует практически во всех программах, которые применяются специалистами при коррекции изображений.

- Далеко не всегда, получается, удалить хроматические аберрации стандартным набором инструментов. В этом случае решить проблему возможно при помощи таких специализированных программ как Adobe Camera RAW или Lightroom. Во время работы с указанными программами вам необходимо учитывать, что, убирая размытость с края фото, вы одновременно с этим снижаете контрастность изображения. То есть компенсация недостатка объектива должна реализовываться в разумных пределах.

Детализация фотоснимка

Детальность фотоснимка подразумевает, что вы увеличите четкость присутствующих на фото объектов. Но, здесь необходимо помнить о том, что одновременно с детальностью вы повышаете и шумы, делаете визуально заметными некоторые недостатки снимка, которые раннее были скрыты. Поэтому работать с рассматриваемым методом следует осторожно и аккуратно, но если у вас все получится должным образом, то субъективное качество фото заметно улучшиться. Детальность можно повысить за счет увеличения резкости фотоснимка. При этом, используя маску, вы сможете повысить резкость на выбранных локальных участках. Во многих программных средствах имеется функция предварительного просмотра произведенной коррекции. Если включить эту функцию, то уровень изменения детализации вы сможете наблюдать прямо в процессе работы с инструментом. Это позволяет не переусердствовать при оптимизации изображения.

Работа с контрастом и композицией

Если фотография сделана вблизи с ярким источником света, или против солнца, то ее контрастность будет нарушена до такой степени, что станет непонятно, что вообще изображено на снимке. Соответственно в данном случае следует поработать с контрастностью изображения и для этого в специализированных программах, например в таких как Photoshop выводятся уровни и кривые. В дополнении к этому за счет увеличения контраста, цветам придается большая насыщенность, объекты приобретают сочность и яркость. Прежде чем приступить к работе с уровнями и кривыми рекомендуется ознакомиться с соответствующими наставлениями по работе в данной области в Photoshop и других программах той же направленности. Данной рекомендацией будет разумно воспользоваться, так как в процессе установки кривых и уровней решающим является полученный опыт.

Заметно улучшить качество кадра возможно за счет расчетливо выбранной композиции. Например, если некоторые элементы композиции получились искаженными, то достаточно просто изменить размер фотографии, поменяв тем самым соотношение сторон, и качество фото станет лучше.

Что поможет исправить ретушь фотографии

Множество недостатков на фотоснимке можно исправить при помощи ретуши. Так, если на объектив попала пыль, что случается повсеместно, а удалить пыль полностью получается не всегда, то это скажется на конечном качестве фотоснимка. При этом недостатки будут иметься лишь в определенных местах фотографии, а не на всем фотоснимке. Соответственно в данном случае предстоит провести обработку лишь определенного участка снимка. Или, если вы делаете фотосессию модели и хотите, что бы на снимке оказались, выделены ее глаза, то сделать это можно опять же, используя ретушь. Проведение ретуши, как правило, производится так:

- Проводится коррекция насыщенности цветопередачи. Данный этап вполне можно пропустить в случае, если раннее проводилась оптимизация белого, подбирался контраст и экспозиция;

- Выборочная обработка определенных участков фотоснимка. Данная работа производится с использованием таких инструментов как корректирующие кисти, клонирующий штамп, маски слоёв. Указанные инструменты хотя бы частично присутствуют в любом программном продукте, который был разработан для обработки фото;

Необходимо заметить, что после ретуши обычно не предпринимаются другие меры по улучшению качества снимка. То есть вы должны получить законченное изображение удовлетворяющего вас качества.

Как правильно менять размер фотографии

Все действия, предпринимаемые специалистами для повышения качества фотоснимка, обычно сводятся к тому, что фото выводится на печать через принтер. На этом этапе получения фотографии можно свести все наши усилия по цифровой обработки снимка на нет. Например, если распечатать чересчур большое фото, то все «спрятанные» нами дефекты станут заметны. Чтобы этого не случилось, будет разумно соблюдать следующие правила:

- При печати задавайте размер фото самостоятельно, не пользуйтесь предложениями принтерами об оптимизации размера;- После изменения размера снимка осмотрите его в натуральную величину. То есть, если у вас стоял просмотр на 50%, увеличьте его до ста. Так вы определите, как станет выглядеть фото после печати;- При изменении размера старайтесь избежать появления неестественных изображений, что особенно актуально при уменьшении размера фото.

Как улучшить выходную резкость

В ходе обработки фотографии вы наверняка все необходимые действия станете производить на определенном компьютере, просматривая получаемый результат на определенном мониторе. Но впоследствии фотография, возможно, будет проецироваться на экран телевизора, или через проектор. Эти устройства имеют отличное от вашего монитора разрешение, яркость, размер и т.д. Следствием этого станет то, что выходная резкость снимка может снизиться, что недопустимо. Например, будет неприятно, если в ходе презентации через проектор ваши фотографии станут «блистать» дефектами и выделяться зернистостью.

Поэтому в процессе обработки фото следует сразу учесть то, на каких устройствах оно станет просматриваться. Как правило, профессионалы запоминают, какими параметрами работы обладал их монитор в процессе коррекции снимка. Аналогичные параметры устанавливаются на стороннем оборудовании и за счет этого выходная резкость не изменяется. В дополнении к этому имеет смысл создать архив и поместить туда фото с различным разрешением. Такой профессиональный подход позволит вам без приложения дополнительных усилий предоставить снимки идеального качества, которые можно просмотреть на любом оборудовании.

fotoredactor.com

| Стабилизация изображения. Глава 1 – Оптическая стабилизация в объективах Kaddr.com

Системы стабилизации изображения призваны компенсировать дрожание наших рук и, соответственно, помочь нам получить более резкую картинку. Существует два основных типа стабилизации: оптическая стабилизация внутри объектива и матричная стабилизация изображения. Давайте остановимся более подробно на первом типе и рассмотрим всю его подноготную.

Появление систем стабилизации внутри объективов уходит корнями в позднюю плёночную эпоху – 90-е годы прошлого века. В те лихие для нашего люда времена и появились первые объективы со стабилизатором на своём борту. Первопроходцем в этой стезе стала компания Canon, которая выпустила свой первый стабилизированный объектив с маркировкой IS в 1995 г. (официальный анонс стабилизатора IS произошёл годом ранее). Nikon подтянулся лишь спустя 5 лет и анонсировал фирменную систему подавления вибраций VR лишь в 2000 г.

 

Почему стабилизатор решили разместить именно в корпусе объектива? Этому есть несколько логичных объяснений. Первое и самое важное – в 90-е годы все ещё снимали на плёночную технику и технологически намного легче было внедрить технологию, которая бы стабилизировала световой поток ещё в объективе, т.е. до того он попадал непосредственно на матрицу фотоаппарата. Согласитесь, ведь проще чтобы система проделала свою работы внутри линзы, а не пыталась переместиться рулон с 35-миллиметровой плёнкой.

Вторым аргументом в пользу стабилизатора внутри объектива была дороговизна цифровых фотокамер и их малая популярность. Да, спустя некоторое время, доживающая свои последние года, компания Konica-Minolta таки представила первую в своём роде систему матричной стабилизации изображения. Но она стала популярной только сейчас – во времена тотальной экспансии беззеркалок. Впрочем, об этом мы поговорим во второй главе.

Различные производители по-разному маркируют свои линзы, имеющие на борту стабилизатор изображения. Но по принципу действия они все схожи друг с другом:

Давайте рассмотрим, как работает стабилизатор на борту фотокамеры, на примере системы IS от Canon. Для начала посмотрите эту анимацию:

Как видно, основную роль в процессе стабилизации изображения играет двояковогнутая линза, которая смещается при помощи электромагнитов в противоположную сторону относительно траектории движения объектива. Уровень смещения определяется датчиками угловой скорости, оснащёнными гироскопами, и управляется скоростным микроконтроллером (до 1000 считываний данных за секунду). Почему датчика именно 2, а не 5 или 10? Всё просто – первый отвечает за смещение по горизонтали, второй – по вертикали.

Так этот процесс выглядит на видео:

В результате проекция изображения остаётся неподвижной относительно матрицы фотоаппарата и на выходе мы получим качественную картинку без смаза.

Наиболее эффективно оптический стабилизатор будет работать на выдержках, близких к 1 / фокусное расстояние. Вы же помните правило, согласно которому выдержка напрямую зависит от фокусного расстояния? Например, вести комфортную съёмку с рук на 100 мм можно и нужно на выдержках 1/100 с и короче. Это без стабилизатора. При его непосредственном участии можно выиграть до 4-5 стопов и снимать уже не на 1/100 с, а на 1/20-1/25 с.

На коротких (менее 1/500 с) и на длинных (более 1/4 с) выдержках стабилизатор лучше выключать – он может только помешать вам сделать нужный кадр. В первом случае это связано с тем, что датчик стабилизатора изображения будет работать на пределах своих возможностей. Та и получить смаз на таких коротких значениях выдержки практически нереально.

На длинных выдержках стабилизатор тоже является бесполезным. Лучше воспользоваться штативом или установить фотоаппарат на какой-нибудь неподвижный объект. Когда камера установлена на штатив, включенный стабилизатор вполне может оказаться источником шевеленки. Это связанно с тем, что он может пытаться определить фантомные смещения и сам сгенерировать небольшую вибрацию. Конечно, маловероятно что такое может случиться, особенно с современными системами стабилизации, но бывает всякое.

Плюсы стабилизации внутри объектива:

  1. Оптическая стабилизация внутри объектива считается более эффективной, особенно при использовании телеобъективов. Это связано с тем, что стабилизировать изображение на длинном фокусном расстоянии гораздо сложнее – датчик изображений должен совершать больше движений, чем ему позволяет конструкция и месторасположение.
  2. Возможность выиграть от 1 до 5 стопов (в зависимости от поколения) при съёмке в условиях недостаточной освещённости.
  3. При использовании оптической стабилизации внутри объектива изображение передаётся в видоискатель и на датчики автофокуса уже в стабилизированном виде, что позволяет лучше контролировать объект съёмки и более эффективно срабатывать автофокусу.

Минусы стабилизации внутри объектива:

  1. Стабилизированные объективы стоят дороже и имеют бóльшие габариты.
  2. В некоторых случаях стабилизатор может генерировать при работе посторонние звуки, что критично при съёмке видео.
  3. Использование стаба может ухудшить боке.
  4. В случае выхода следующего поколения стабилизатора, придётся покупать новый объектив – модуль системы стабилизации изображения не сменный.

На сегодняшний существует много разновидностей систем стабилизации внутри объективов. Это и Canon Hybrid IS, предназначаемый для макросъёмки, и Nikon VR Sport, который можно обнаружить на профессиональных телееобъективах, и другие узконаправленные вариации. Все эти системы предназначены для того, чтобы мы могли снимать на более длинных выдержках в условиях недостаточной освещённости и получать при этом резкую и не размытую картинку.

kaddr.com

Основные режимы фокусировки

Автофокусировка - что это такое? Для чего в современных камерах есть такой параметр как Автофокусировка? Главное преимущество системы автофокуса - она дает некоторую уверенность, что вы будете отзываться на неожиданные ситуации гораздо быстрее. В современном цифровом фотоаппарате представлено несколько режимов автофокусировки, из которых пользователь может сделать выбор. Давайте рассмотрим самые основные и наиболее простые режимы фокусировки.

Основные режимы фокусировки

Режимы фокусировки:

Дополнительные параметры фокусировки:

Процесс съёмки может стать намного интереснее, если задать более сложные режимы фокусировки, которые предлагаются в некоторых моделях фотоаппаратов. К примеру, могут применяться данные параметры:

Основные режимы фокусировки

Параметры фокусировки зависят от конкретной модели фотоаппарата. Рассмотрим режимы, регулирующие зону или область и которые используются, чтобы определить фокус.

fotochki.com

Особенности зум-объективов - Фотожурнал

Мы уже рассказывали на нашем ресурсе об объективах с фиксированным фокусным расстоянием - фикс-объективах. И совсем незаслуженно обошли своим вниманием наиболее распространенные среди любителей фотографии объективы с переменным фокусным расстоянием, которыми штатно оснащаются подавляющее большинство фотокамер - зум-объективы. Эти оптические приборы для фотографии позволяет удалять и приближать сцену съемки, не сходя с места. При очевидном удобстве этой функции, следует знать об особенностях их применения, чтобы получать максимальный результат. 

 

По принципу работы зум может быть оптическим и цифровым. Цифровой зум не имеет никакого отношения к объективу, и в данной статье мы не будем его рассматривать. Диапазон изменения фокусного расстояния зум-объективов (ФР) указывается на корпусе следующим образом:

 

Что означает: фокусное расстояние может изменяться от 14 до 42 мм на первом изображении и от 18 до 55 мм на втором.  Поделив второе значение ФР (как говорят на сленге фотографы - на длинном конце) на первое - получает значение зума или увеличение объектива. (Например, для объектива на первой картинке - 42/14=3,5). Однако нас больше интересует угол зрения, который и определяет, что из видимого уместится в кадре. Угол зрения жестко связан с фокусным расстоянием и физическим размером матрицы (не путайте с количеством пикселей!).  Чем больше фокусное расстояние, тем более узкий угол зрения и больше приближение:

 

 

  

Сейчас на рынке представлено большое количество фотокамер с различными физическими размерами матриц: полнокадровые (FF - "фул фрейм", точно соответствующие размерам кадра 35 мм пленки), APS-C ("кропнутые" матрицы любительских зеркалок и просьюмерских компактов) и т.д.

 

  

Физические размеры матриц цифровых фотокамер

Для того, чтобы сравнивать углы зрения объективов разных фотокамер, пришлось ввести понятие «фокусное расстояние эквивалентное 35-мм фотопленки» или "эквивалентное фокусное расстояние" (ЭФР). При этом, в характеристиках объектива указываются два фокусных расстояния - реальное (которое написано на объективе) и ЭФР - для сравнения с другими объективами. 

Для камер с матрицами, меньшими размера 35-мм пленки,  при выборе объектива необходимо учитывать коэффициент, увеличивающий фокусное расстояние, написанный на объективе - Кроп-фактор. Для APS-C матриц, например, это обычно 1.5 (1.6 для камер Canon), что означает, что объектив с указанным на корпусе фокусным расстоянием 50 мм, при установке на камеру с уменьшенной матрицей APS-C будет работать как с ФР 50х1,5 =75 мм.

 

В таблице, показанной ниже, приведены ориентировочные фокусные расстояния по сюжетам съемки. Значения эти условны, границы указанных диапазонов не следует воспринимать как догму.

 

Таблица - Значения фокусных расстояний указаны в эквиваленте для 35-мм фотопленки  
 

Сюжет съемки

  

Рекомендуемоефокусное расстояние
 

Пейзажи, панорамы

  

16-28 мм
 

Портрет, натюрморт, репортаж

  

50-85 мм
 

Дикая природа

  

100-500 мм
Таким образом, для большинства сцен вполне достаточно одного зум объектива с ЭФР 24-70 мм. Если вы обратите внимание, то именно такой, или с близким диапазоном ФР, предлагается в комплектах к камерам со сменной оптикой (китовые объективы с ФР 18-55 мм для любительских зеркалок имеют ЭФР 27-82 мм).

 

Как происходит в объективе изменение фокусного расстояния? За счет изменения положения линз. Из-за этого, даже в небольших фотоаппаратах, объективы с большим диапазоном ФР приходится сильно выдвигать из корпуса. Это не всегда удобно, так как занимает дополнительное время и снижает надежность.

 

Подобрать линзы в объективе, идеально работающие при изменении положения между собой, невозможно. Т.е. зум-объектив может показать приемлемые характеристики лишь в узком диапазоне ФР, несмотря на значительно бóльшие возможности. В остальном же диапазоне неизбежны искажения. Для обеспечения достаточного качества для любого положения линз оптические формулы зум-объективов сложны, с большим количеством линз по сравнению с фикс-объективами.  К тому же механизм выдвижения может сломаться, особенно при попадании в него песка, не говоря уже о влаге и ее спутнике - плесени. Уплотнительные элементы зум-объектива имеют свойство изнашиваться и терять со временем эластичные свойства. Так же вам, наверное, приходилось слышать о люфте выдвигаемых частей объектива, что не способствует качеству изображения за счет искажения геометрической оси группы линз в объективе.

 

Оптические схемы фикс и зум объективов. Обратите внимание на количество линз

Если же диапазон ФР большой - так называемые супер-зум объективы (18-120, 18-200 и т.д.) - неизбежна расплата за универсальность: снижение светопропускания, увеличение внутреннего рассеивания, снижение детализации картинки и значительные геометрические искажения объектов съемки при широких углах. Возможно, вы замечали, что при съемке группы людей в тесном помещении на широком угле зум-объектива, лица у тех, кто стоит с краю вытягиваются и закругляются, а сами люди приобретают наклон. Кому такое понравится? То же касается съемки архитектурных сооружений. Чем дешевле объектив и больше диапазон ФР, тем больше искажений и прочих, выше перечисленных дефектов при съемке. Особенно это справедливо для универсальных суперзумов.

 

Сказанное выше в равно степени относится и к фотоаппаратом с не сменным объективом, имеющим большой диапазон ФР - так называемые всевдозеркалки (или ультразумы).

Итак, следует иметь ввиду:Чем больше диапазон изменения фокусного расстояния (как говорят - больше зум или степень увеличения), тем больше вероятность искажений на широких углах, внутреннее светорассеивание и ухудшение детализации изображения

Стоит отметить, что если вы снимаете для выкладывания в сеть или размер снимков для печати не превышает 10х15 см, то про детализацию можно особо не беспокоиться - качество снимков будет приемлемым. Но светорассеивание и искажения невозможно устранить никакими компьютерными доработками.

Использование больших фокусных расстояний (сильных приближений), не зависимо от принципа работы зума, таит в себе еще две опасности. 

1. Чем больше приближение, тем менее стабильно положение камеры. Особенно это чувствуется при маленьких размерах камеры, которую трудно удержать ровно. Объект съемки начинает прыгать, плясать, пропадать из кадра, что при съемке приведет к смазыванию изображения и браку.  

Чтобы избежать подобного явления, для получения стабильного изображения, следует использовать короткие выдержки. Но тут кроется еще один подводный камень. 

2. При увеличении фокусного расстояния падает светопропускание объектива. То есть фотограф попадает в двойную яму: выдержка должна быть короче, а светопропускание мало. В результате, фотоаппарату не хватит света чтобы сделать корректную экспозицию. И если в солнечный день проблем не будет, то в облачную погоду, в сумерках, съемка с большими фокусными расстояниями представляет большую проблему. 

Производители позаботились о пользователях, предлагая объективы со встроенными стабилизаторами изображения, что обычно указывается в описании и маркировке. Эти устройства позволяют примерно на 3 ступени расширить диапазон освещённости, при которой получаются качественные снимки. 

В вопросе при выборе зума - стоит ли покупать универсальные суперзум-объективы, предпочитая мобильность, или светосильную оптику с умеренным диапазоном ФР, ставя во главу угла качество - однозначного ответа нет. Каждый решает сам, исходя из условий съемки, требуемого качества и других критериев.

Изучите возможности своей аппаратуры, сделав тестовые снимки с различными ФР и для всех перечисленных ситуаций. Так вы будете точно знать, когда и как можно применять разные установки, чтобы получить качественные фотоснимки.

Всего вам фотографического!

dphotoworld.net

Руководство по выбору и покупке объектива для цифровой камеры | Soohar

Какой выбрать объектив для цифрового фотоаппарата?

После того как вы купили новую камеру со сменным объективом, будь то цифровая зеркальная камера или появившаяся недавно, но уже ставшая популярной компактная камера со сменным объективом типа Micro Four Thirds, вы неизбежно начнете подумывать о приобретении дополнительного объектива (или нескольких объективов) для пополнения своего фотоарсенала.

Это первый шаг к задействованию такого немаловажного качества системных фотоаппаратов, как гибкость. Сегодня рынок предлагает невероятное разнообразие объективов, позволяющих эту гибкость реализовать в максимальном объеме. Тут логично возникает вопрос, а зачем нужны все эти сложности, если можно использовать простые и универсальные компактные камеры. В этом руководстве описывается какие объективы бывают, а также дается пошаговое объяснение преимуществ того или иного вида объектива, которое поможет вам правильно выбрать оптику, удовлетворяющую вашим требованиям. 

Как формируется название объектива?

Для начинающих пользователей информация о технических характеристиках камеры на сайте  производителей может показаться немного пугающей. Названия объективов часто включают в себя длинный набор цифр и букв, которые, возможно, выглядят впечатляюще, но могут также запутать новичка. К счастью, в самом начале можно игнорировать большинство из них, и в основном сосредоточиться на нескольких пунктах:

Более подробно об обозначениях цифр на объективах вы можете узнать в статье «Что означают цифры и буквы на объективе?»

Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее. 

Фокусное расстояние

Первое число в описании объектива — это его фокусное расстояние, а в сочетании с размером матрицы, оно определяет угол обзора объектива. Чем меньше это число, тем больше угол обзора. Зум-объективы характеризуются двумя числами, которые указывают на границы диапазона, например 18-55 мм — типичный зум-объектив. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием без зума (иначе называемые «прайм» или «фикс») обозначаются одним числом (например, 50 мм).

На рисунке ниже показано, как изменяется поле обзора в зависимости от фокусного расстояния камеры с наиболее распространенным размером матрицы — APS-C (для камер Canon, Nikon, Pentax и Sony). В таблице конвертации показано, как они связаны с двумя другими стандартными размерами матрицы — полным кадром, который имеет тот же размер, что и негатив 35-мм пленочной камеры, и  4/3, используемые в камерах Panasonic и Olympus.  Для удобства сравнения, объективы часто обозначают фокусным расстоянием, которое соответствует 35 миллиметровому формату. Так, объектив с 18-55 мм может быть описан как эквивалент 28-90 мм объектива. То есть, иными словами, 18-55 мм объектив на камерах системы APS-C охватывает тот же угол обзора, что и 28-90 мм объектив, установленный на камере с 35мм форматом. Важно понимать, что это лишь аналогия, которая не означает изменения фокусного расстояния объектива для разных форматов.  Более подробную информацию о фокусном расстоянии вы можете узнать в статье «Понимание фокусного расстояния за 4 шага«. 

Диафрагма

Диафрагма объектива является вторым по значимости параметром в описании спецификации объектива. Диафрагма показывает, сколько света способен пропустить объектив. Величина диафрагмы может быть описана несколькими способами: F4, F/4 или 1:4. Все эти обозначения равнозначны. Меньшее число означает, что объектив имеет большую максимальную величину относительного отверстия диафрагмы, и, соответственно, способен пропустить больше света; например, пропускная способность объектива с F2.8 в 2 раза больше, чем у объектива с диафрагмой F4.

Объектив с большим максимальным значением диафрагмы позволяет фотографировать при низкой освещенности, например, с помощью такого объектива можно фотографировать внутри зданий с отключенной вспышкой. Большее значение диафрагмы соответствует меньшей глубине резкости (т.е. диапазон резкости сфокусированного объекта имеет обратную пропорциональную зависимость от диафрагмы), что является важным аспектом художественной фотографии. 

Рис справа: Диафрагма F2.8 позволяет добиться малой глубины резкости, благодаря чему можно можно получить размытый фон и выделить главный объект съемки.

Рис слева: Кроме того при большой диафрагме объектива можно снимать в темных помещениях не прибегая к использованию вспышки. Чтобы понять принцип работы и использования диафрагмы, почитайте урок «5 простых шагов к пониманию диафрагмы» 

Стабилизация изображения

В последние несколько лет стабилизация находит все большее распространение в новых разработках фотоаппаратов, но каждый производитель воплощает ее по-своему. Так, фирмы Olympus и Pentax начали встраивать систему стабилизации в корпус камеры, в то время как Canon, Fujifilm, Panasonic, Nikon и Samsung используют системы, базирующиеся в объективах. Компания Sony пошла по пути комбинирования: для своих зеркальных камер Alpha они используют стабилизатор в корпусе камеры «Super Steady Shot», а в камерах типа Nex стабилизатор размещен в объективе Optical Steady Shot. Стабилизация изображения особенно актуальна при использовании телеобъективов, и это важно учитывать при сравнении имеющихся вариантов. 

Система стабилизация изображения позволяет уменьшить размытость, вызванную дрожанием камеры, позволяя снимать резкие снимки на длиной выдержке,  даже в условиях низкой освещенности или при больших фокусных расстояниях.

Если у вас есть камера, которая не имеет системы стабилизации встроенной в корпус, то вы, вероятно, захотите рассмотреть возможность покупки объектива с системой стабилизации и в особенности это касается телеобъективов. Каждый производитель использует свои уникальные обозначения для систем оптической стабилизации, свои аббревиатуры и сокращения, и их надо уметь различать при покупке.

 

Формат кадра

В большинстве доступных зеркалок и беззеркалок  используются матрицы системы APS-C, размером приблизительно 24мм Х 16мм, что составляет меньше половины размера кадра старых 35-мм форматных пленочных камер (Nikon обозначает этот формат сокращением DX). Тем не менее, камеры высокого класса от брендов Canon, Sony и Nikon в своих модификациях используют так называемые матрицы «полного кадра», что соответствует примерно размеру кадра 35-мм пленочных аппаратов, т.е. 24мм Х 36мм (более ранние профессиональные скорострельные камеры от Canon использовали промежуточные размеры датчика, системы APS-H). Olympus и Panasonic в своих камерах со сменным объективом используют матрицу немного меньшего размера Four–Thirds.

Все известные главные производители (кроме, конечно, Olympus и Panasonic) сегодня наладили выпуск объективов, специально оптимизированных к камерам с системой APS-C, что облегчает процесс выбора объективов, делая возможным их использование для съемок как с обычным, так и с широкоугольным зумами. Объективы, разработанные для полного кадра, будут также хорошо работать на камерах системы APS-C. Однако объективы систем APS-C не будут работать должным образом на полнокадровых камерах. И этот нюанс необходимо учитывать при переходе на использование системы полного кадра.

Производители делают маркировку объективов для систем APS-C SLR следующим образом:

Фирмы Sigma и Tamron кроме того, имеют специальные обозначения для своих объективов для беззеркальных камер — DN и Di III ‘соответственно. На момент написания этой статьи фирма Tokina не имеет объективов подобного типа.

Крепление объектива

Все производители фотоаппаратов используют уникальные конструкции креплений объективов, а это означает, что объективы не являются универсальными и применимыми для всех марок. К примеру, объектив марки Canon не может быть установлен на корпус Nikon. Правда, есть несколько исключений: в камерах Olympus и Panasonic используются крепления типа Four Thirds для зеркальных камер и Micro Four Thirds для компактных беззеркалок со сменными объективами (ILC). Крепления зеркальных фотокамер Samsung, в сущности, являются копией креплений модели Pentax KAF, однако сегодня Samsung в основном работает над моделями NX серии гибридов ILC.

Ряд неосновных производителей, в первую очередь фирмы Sigma, Tamron и Tokina, также производят объективы с различными креплениями, компонуемыми одновременно с камерами нескольких марок. В таблице ниже перечислены различные виды креплений объективов, которые выпускаются в настоящее время.  Новые компактные камеры со сменными объективами позволяют использовать специальные адаптеры для обеспечения совместимости с зеркальными камерами соответствующих производителей известных марок, но подобное использование объективов через адаптеры иногда отрицательно влияет на качество работы системы в целом, замедляя автофокусировку.

Что выбрать зум объектив или объектив с постоянным фокусным расстоянием?

За последние несколько лет зум-объективы почти повсеместно вытеснили объективы с постоянным фокусом (праймы). Зачем покупать объектив с ограниченным углом обзора? Но у так называемых прайм-объективов все еще есть очень реальные преимущества по сравнению с зум-объективами, так как фикс объективы , как правило, компактнее по размеру и легче, имеют более быстрые значения максимальных диафрагм, и снимают с лучшей четкостью. Все это делает объективы с фиксированным фокусом чрезвычайно полезными для конкретных целей, например, для съемок при слабом освещении, где выгоднее использовать максимальные диафрагмы. 

Объективы с постоянным фокусным расстоянием — «прайм»,  часто значительно меньше и легче зумов, и при этом имеют те же углы зрения. На снимке изображен объектив Pentax 15мм F4 рядом с типичными широкоугольным зумом Tokina 12-24мм F4 —  явное преимущество в размере.

 

Перечисление некоторых популярных типов объективов

Если вы задались вопросом, — какой выбрать объектив для своей зеркалки, то в первую очередь необходимо знать какие вообще бывают виды объективов, их основные характеристики и особенности.

 Стандартные зум-объективы

Стандартные зум-объективы являются универсальными объективами, которые покрывают широкий диапазон фокусных расстояний — от широкоугольного до среднего телефото. Наиболее показательным примером является китовый объектив, тот, который обычно поставляется в комплекте с камерой (как правило, это 18-55мм F3.5-5.6 для APS-C), но он может быть заменен на более усовершенствованные объективы с лучшими оптическими характеристиками или с большей максимальной диафрагмой, равной  F2.8. 

Очень многие бренды предлагают модернизированные комплекты объективов с расширенными диапазонами зума, и с широким углом обзора, такие, как у этого Sony 16-105 мм. Типичные объективы имеют 16-85мм F3.5-5.6, 17-55 мм с диафрагмой F2.

 

Телефото зум-объективы

Часто второй объектив, приобретаемый фотографами, это — телефото объектив, который позволяет эффективно приблизить объект съемки, и поэтому применим для фотографирования спортивных событий, дикой природы или для съемки играющих детей.

Телефото объективы, такие как этот Nikon 55-200mm позволяет приблизить изображение снимаемого объекта. Типичные объективы имеют характеристики 55–200мм F4.5-5.6, 75-300мм и диафрагму F4-5.6.

 

Суперзум объективы

Эти объективы относятся к так называемым объективам все-в-одном, которые охватывают весь диапазон фокусных расстояний — от среднего широкоугольного до телефото. Они одновременно сочетают весь диапазон зума объектива, входящего в стандартный комплект камеры, а также имеют телефото зум, что делает их идеальными объективами для туристов. С точки зрения качества эти объективы не так хороши, как в случае использования специальных объективов, но для многих пользователей это незначительное снижение качества вполне компенсируется удобством в эксплуатации. 

Такие суперзум объективы, как Tamron 18-270мм F3.5-6.3 охватывают широкий диапазон фокусных расстояний — от широкоугольного до телефото. Типичные линзы имеют характеристики 18-200мм F3.5-5.6, 18-250мм F3.5-6.3

 

Широкоугольные объективы

Широкоугольный зум увеличивает угол обзора по сравнению со стандартным объективом, что позволяет делать съемки пейзажей, архитектурных сооружений и интерьера. 

Широкоугольные объективы типа Sigma 10-20мм  F4-5.6 позволяют уместить в одном кадре значительно больший объем, чем обычные. Типичные линзы имеют параметры 10-24мм F3.5-5.6, 12-24мм F4

 

Макро-объективы

Термин «макро» используется для описания объективов, способных фокусироваться на крайне близкие расстояния, которые позволяют делать снимки мелких объектов, таких как насекомые или цветы. Некоторые зум-объективы используют слово «макро» в названии, чтобы указать на способность объектива фокусироваться на более близкие расстояния, чем обычные камеры, но в реальности макрообъективы, как правило, имеют фиксированное фокусное расстояние. В общем, чем больше фокусное расстояние, тем дальше вы можете быть от объекта съемки. (Nikon называет такие линзы «микро», а не «макро»). 

Макрообъективы марки Olympus 50мм F2 позволяют снимать крупным планом в мельчайших деталях. Типичные объективы имеют параметры 60мм F2.8 Macro 100мм F2.8 Macro. 

Светосильные прайм-объективы

Светосильные прайм-объективы производятся для разных фокусных расстояний — от широкоугольного до супертелефото диапазона, но их всех объединяет возможность пропускать много света при относительно небольших размерах и высоком качестве оптики. Совсем недавно эти объективы считались бесперспективными, но в последнее время отмечается возрождение интереса к этому классу объективов и, несомненно, самыми популярными среди них являются 50мм F1.8 или более дорогие 50мм F1.4. На камере с матрицей системы APS-C этот объектив работает в ближнем телефото диапазоне, который идеально подходит для портретной съемки при естественной освещенности. 

Светосильные прайм-объективы, такие как этот Canon 50мм F1.8 позволяют снимать в помещении при естественном освещении без использования вспышки. Типичные объективы имеют параметры 50мм F1.8, 85мм F1.8

 

Блинчатые объективы

Термин «Блинчатый» используется для описания тонких объективов, предназначенных сделать камеру максимально компактной. Они переживают вторую молодость в связи с появлением компактных камер со сменными объективами, но также используются в некоторых зеркальных камерах (в первую очередь от фирмы Pentax). 

Три тонких «блинчатых» объектива от Olympus, Samsung и Pentax.

 

Другие характеристики объектива

Существует еще несколько других аспектов, которые необходимо учитывать при покупке объективов.

Автофокус

Системы автофокусировки, используемые в объективах, могут иметь большое влияние на качество его фокусировки, в частности, в аспектах шума и скорости. Привод фокусировки может быть встроен либо в корпус камеры, либо в сам объектив. Вмонтированные в объектив приводы бывают различных типов с различными характеристиками. Вот краткий обзор наиболее важных из них:

Традиционно каждая компания имеет свои уникальные обозначения для ультразвуковых приводов, и использует соответствующие сокращения в названии объектива.

 

Электронный ручной фокус («проводной фокус»)

Большинство объективов зеркальных камер имеют ручные кольца фокусировки, которые перемещают фокус-группы с помощью прямого механического соединения. В отличие от них большинство беззеркальных камер используют систему «проводного фокуса», которая использует встроенный привод для ручной фокусировки. В лучших моделях это обеспечивает высокое быстродействие, точность ручной фокусировки при сохранении минимального размера объектива.

Приоритет ручной фокусировки

На большинстве камер и объективов есть переключатель автомат/ручная фокусировка в виде поворотного кольца фокусировки, что в автоматическом режиме чревато повреждением редуктора. Некоторые объективы, однако, используют механизм сцепления, что позволяет фотографу настроить фокус вручную в любое время без риска повреждения. В общем, это касается более дорогих объективов с ультразвуковым приводом, однако фирме Pentax удалось разработать сравнительно недорогие объективы такого типа и практически все модели этой фирмы имеют подобную функцию, которую компания называет ручной фокусировкой «Quick Shift».

Большинство систем беззеркальных камер также отдают предпочтение ручному контролю за фокусом, вместо использования переключателя на корпусе объектива, это, как правило, регулируется через меню настроек камеры.

 Объективы с ручной фокусировкой

Несмотря на повсеместное использование автофокуса, некоторые компании по-прежнему производят высококачественные объективы с ручной фокусировкой управляющим кольцом. Подобные объективы обычно имеют фиксированное фокусное расстояние, металлический каркас и оптическую начинку высшего класса. Главные производители таких объективов это Carl Zeiss и Voigtlander. Некоторые крупнейшие производители оптики, такие как Canon и Nikon, также производят объективы только с ручным фокусом, снабдив их дополнительными функциями сдвига и наклона (tilt and shift). 

Качество сборки и погодоустойчивость

Как правило, чем дороже объектив, тем лучше его сборка. Объективы, которые входят в комплект камеры, обычно довольно легкие и сделаны из пластика. Потратив немного больше денег, вы сможете купить гораздо более прочный объектив. Некоторые объективы верхнего ценового диапазона имеют защиту от экологических воздействий, от проникновения пыли и воды, однако Pentax и Olympus предлагают защищенные виды объективов по более демократичным ценам (Pentax даже произвела погодоустойчивую версию китового объектива «WR» для топовой модели зеркального аппарата K5).

Особого внимания заслуживают также прайм-объективы Pentax из серии «Limited», которые по дизайну напоминают старые объективы с ручной фокусировкой, прекрасно технически разработаны и скомпонованы в элегантной алюминиевой конструкции. 

«Объективо–мания»…

И последнее. При выборе объектива важно понимать, что он имеет столь же важное влияние на качество снимка, как и сама камера. Поэтому выбор объектива не менее важен, чем выбор самой камеры. Кроме того, объективы обычно гораздо более долговечны, чем сами фотоаппараты, поэтому может быть стоит потратить немного больше денег на объектив, чтобы получить именно то качество и гибкость, которые вам необходимы. Очень многие основные производители имеют схожие по характеристикам объективы.

Кроме основных производителей есть еще и сторонние, заполняющие своей продукцией незадействованные диапазоны рынка, но неизбежно у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны. Если у вас есть конкретные области применения объектива (или других аксессуаров), которые вы собираетесь купить, то лучше заранее провести некоторые исследования, прежде чем совершать покупку. Изучение обзоров объективов, отзывов покупателей и пользовательские форумы являются отличным местом для начала поиска нужного объектива. И, будьте осторожны, практика показывает, что покупка первого объектива редко остается единственной, и влечет за собой новые приобретения. Тут трудно остановиться. Но мы вас предупредили.  🙂 

Источник www.dpreview.com. Перевод текста Валентина Педченко.

 

soohar.ru

Prostoy-Site | Все права защищены © 2018 | Карта сайта